「徹底的な透明性」アプローチで業界の変革を目指したサステナブル・ファッション・ブランドのエバーレーンが、ファストファッション小売業者のシェインに買収された。
金曜日にオーバーラインが電子メールで送った声明の中で、最高経営責任者（CEO）のアルフレッド・チャン氏は、両社が売却に関して合意に達したと述べた。
チャン氏は、エバーレーンは持続可能性と「卓越した品質」に取り組む独立したブランドであり続けると述べた。
チャン氏は声明で「このパートナーシップは、当社の中核原則を維持しながら、このビジョンを加速し、より大きな範囲で実現する驚くべき新たな可能性を生み出す」と述べた。
シェーン氏はCBCニュースからの複数回のコメント要請に応じなかった。
パックニュース 最初に報告された なぜなら、売却は先週末に同社の取締役会によって承認されたからだ。 Everlineの代表者は取引がいつ完了したかについては明らかにしていないが、 『ニューヨーク・タイムズ』がこう報じた。 プライベート・エクイティ会社L・キャッタートンによるオーバーライン株の過半数売却契約は金曜日に完了した。
エバーレーンは売却の金銭的条件を明らかにしていないが、パック・ニュースは、この取引でエバーレーンの価値は1億ドルだと報じた。同社は近年、売上高の低迷に悩まされており、 米国で9,000万ドルの収益を上げた 借金がある
最初の報道は、この販売をブランドの気候意識の逆転とみなしたブランドのファンの間でオンラインで衝撃的な反応を引き起こした。
「同社は世界で最も持続可能性の低い企業の1つであると思われるため、問題となっている」 [is] 異なる方法を実証しようとしていた企業を買収したのです」と、履物および衣料品ブランド「ティンバーランド」の元COOで、持続可能性に焦点を当てたマサチューセッツ州タフツ大学教授のケン・パッカー氏は語った。
「皮肉なことは避けられない。」
Everline は、倫理的な製造と持続可能性に基づいてブランドを構築し、倫理的な工場と提携して高品質の素材を調達し、「徹底した透明性」と呼ぶアプローチでそれらの詳細を消費者と共有しています。
非営利団体「ファッション・テイクス・アクション」のプログラムディレクター、ローラ・クリスチンツォ氏によると、エバーラインは衣服に使われる材料のコストも分析しており、これは同社が2010年代に初めて登場したときは目新しく、非常に影響力があったという。
「これは本当に賢い方法でした…衣服の製造コストを明らかにするというものでした。そして、多くの消費者にとって本当に勉強になったと思います」と彼女は語った。
一方、シェーンは、信じられないほど安い価格で毎日数千の新製品をリリースしており、その数はおよそ 10,000 と推定されています。 報告書によると 毎週何時間も働く労働者によって。 CBCマーケットプレイスによる以前の調査でも、小売業者の中でもシャイン社が高レベルの有毒化学物質を含む製品を販売していたことが判明した。
マーケットプレイスの調査で、ディズニープリンセスの財布、ジャケット、ドレスから鉛、フタル酸エステル類、「永遠の化学物質」が検出された。
「彼らのビジネスモデルはスピードを重視している。そのため、慎重かつ思慮深く物事を行うことが犠牲になっている」とクリスティーノゾ氏は語った。
サステナビリティだけでは服を売るのに十分ではない
エバーレーンが最も最近の例ではあるが、他の持続可能な小売業者も近年苦戦している。
ウールやサトウキビなどの天然素材から靴を製造する会社、オールバーズは、低迷するまでは一時 40 億米ドルと評価されていました。 先月3,900万ドルで売却。
そして、カナダのファッション会社フランク アンド オークは、彼女よりも前に、天然繊維で長持ちするように作られた服を作りました。 債権者保護の要請 その後 知的財産を売却し、全14店舗を閉鎖 去年。
パッカー氏は、パタゴニアやリフォーメーションなど他のサステナブルブランドは引き続き好調であり、サステナブルファッション全体が失敗しているとは考えていないと指摘する。
しかし、特に消費者にとってコストが大きな問題となっている場合、サステナブルなブランドがファストファッションの世界の超安価な製品やペースの速いトレンドサイクルに対抗するのは難しい、と同氏は言う。
ファストファッションのオンライン小売業者Sheinは急速に成長しており、専門家らは最終的にはAmazonに匹敵する可能性があると述べている。しかし、利益率が増加するにつれて、環境への懸念も増加します。
「もし環境がインフレであり、 [shoppers] 電気代、ガス代、医療費の支払いに苦労している人にとって、衣服から戻るのは簡単であり、それは裁量によるものです」とパッカー氏は語った。
消費者は持続可能な方法で生産された衣料品に対しては、より多くのお金を払っても構わないと回答している調査結果にもかかわらず、購入の際にはその意図が実現しないことが多いとパッカー氏は言う。
Everlane のシャツは少なくとも 100 ドル、場合によってはそれ以上の値段ですが、Shine のサイトのシャツは 10 ドルか 15 ドル近くです。
バンクーバーを拠点とする持続可能な衣料品ブランド、フリー ラベルのオーナー、ジェス スタンバーグ氏も、倫理だけでは顧客を呼び込むのに十分ではないことに同意します。
「ブランドから買うには別の理由が必要だ」とスタンバーグ氏は言う。 「何かが地球に良いと言うだけでは、実際には意味がありません。」
より高価な素材を使用してカナダで作られた新製品が市場に投入されるまでに1年かかることを考えると、速くて安いファッションと競争するのはまったく不可能だとスターンバーグ氏は言う。
このため、彼女は持続可能性の側面をマーケティングすることよりも、自社の製品が長持ちし、ぴったりフィットし、より包括的なサイズ範囲で提供されるという考えに集中するようになりました。
スタンバーグ氏は、エバーレーンの売却が持続可能性の終わりを意味するわけではないことに同意するが、解決策は利益を追求する傾向にある大企業ではなく、倫理的に推進される中小企業にあると述べている。
ティンバーランドの元最高執行責任者（COO）であるパッカー氏は、サステナブルブランドの過去10～20年は、企業、投資家、消費者のより良い取り組みをしたいという願望だけでは、ファッション業界をよりサステナブルにすることはできていないことを示していると語る。
「構造的な変化を起こすために私たちがしなければならないことは…より「持続可能なファッション」を生み出すことではありません。 [it] すべてのファッション企業の運営方法のルールを変えることだ」とパッカー氏は語った。
同氏によれば、企業が排出する廃棄物や排出物に対して責任を負わせる政策が、ファッション業界をより持続可能にする唯一の方法だという。
